999 komplett Umbau auf Cafe Racer

[hawkster]

Einen Tipp für alle anderen und auch für dich fürs nächste mal kannst du direkt haben:

Die Schwingenachse als Austreiber zu nehmen wäre eigentlich durchaus clever, wäre da nicht

das Problem, dass du diese bei dem Vorgang auch schnell mal stauchen kannst. Merkst du, sofern

du die nicht ausmessen kannst, idR aber erst beim Einbau. Und wenn du dann nicht schnell genug

mitdenkst, dass du darauf rumgehauen hast, wirst du wahrscheinlich erst mal nur blöd gucken...

Wenn man die Schwingenachse nimmt: WIRKLICH auf die Wärme achten und unbedingt einen

Schonhammer nehmen! Und wer noch keinen hat: Kauft euch einen!!! Die Kosten hast du sehr

schnell wieder drin, wenn du wirklich mal was krumm gehauen hast.

[renato]

Danke hawkster für den wertvollen Tipp.

[renato]

Nach dem ich mir im Baumarkt für kleines Geld ein Paar Schweisserhandschuhe besorgt habe, habe ich das Excenterrohr in den Backofen gepackt, das Teil auf 250 Grad erwärmt, die neuen Lagerschalen aus dem Gefrierfach genommen, (waren ca. einen Tag drinnen) um sie dann ins Exenterrohr fallen zu lassen. Sie fielen einfach lose rein und waren direkt an der richtigen Position. Wenn man dabei ein wenig verkantet, einfach mit der Unterseite des Exenterrohrs auf eine gerade Platte schlagen, dann rutschen die Lagerschalen in Position. Es wurde allerdings etwas schwierig, als ich die zweite Lagerschale einsetzen wollte, da die Erste, aufgrund der Dehnung des Metalls einfach wieder raus fiel. Also das Exenterrohr wagerecht hingelegt, die Lagerschalen von beiden Seiten wieder eingesetzt, mit den Handschuhen beide richtig eingedrückt und das ganze Teil abkühlen lassen. Jetzt sitzen sie bombenfest da wo sie sein sollen.

Das nächste Problem hatte ich dann mit der Schubstange der Umlenkung beim hinteren Federbein. Da ich diese Schwarz eloxieren lassen wollte, mussten die beiden Gelenkköpfe abgeschraubt werden. Hierbei ist zu beachten das der eine Gelenkkopf ein links Gewinde hat und der andere ein Rechtsgewinde. Da wo das rechtsgelinde sitzt, hat die Kontermutter in der Wagerechten, mittig eine Einkerbung. Für die die es nicht wissen, mit der Schubstange kann man die Höhe des Bikes hinten einstellen.

Da aber die Gelenkköpfe seit zehn Jahren nicht rausgeschraubt wurden, gammelten sie so fest, dass trotz reichlich WD40 und mehrmaligen hin und her Drehen, das Gewinde in der Schubstange, die ja aus Alu ist, richtig rausgefressen wurde. Damit war das Teil im Eimer. Zum Glück habe ich bei MVS Performance komplette, bereits eloxierte Schubstangen mit besseren Kugelgelenkköpfen der Firma ASKUBAL gefunden und bestellt. Sobald die Teile da sind gibt es Fotos.

Edited June 6, 2015 by renato

[renato]

Heute war es soweit, dass Excenterrohr wurde in den frisch gepulverten Rahmen eingesetzt. Hier der Rahmen:

Das Excenterrohr musste mit einem Gummihammer eingetrieben werden, danach mit der Sicherungsschraube festgezogen:

Und jetzt eine Frage an die Experten unter Euch, die beiden Schrauben, die auf dem nächsten Bild zu sehen sind, müssen die eingefettet werden, oder bekommen die Locktite? Mit welchem Anzugsdrehmoment müssen sie angezogen werde? Für Antworten wäre ich wirklich dankbar, da ich aus dem Werkstattbuch nicht schlau werde.

Edited June 8, 2015 by renato

[Lemmy]

Gude,

steht aber eigentlich alles im Werkstatthandbuch drin, Abschnitt C3, unter Vorderradgabel. Bei mir steht drin (Handbuch 749R):

1. Befestigungsschraube für Lenkkopf: 22Nm (5% Toleranz), Grease B (gefettet)

2. Lenkkopfentrierstift: 19Nm (10% Toleranz), Grease B

Hoffe ich konnte helfen.

Grüße

[renato]

Vielen Dank Lemmy, mein Werkstatthandbuch ist leider nur auf englisch, deshalb wusste ich nicht genau welche Schraube gemeint war. Wenn ich das richtig verstehe, ist die Schraube auf dem Bild die ich nicht rot umrandet habe der Lenkkopfzentrierstifft und die beiden markierten die Befestigungsschrauben für den Lenkkopf, ist das so richtig?

Bezüglich Loctite oder Fett, war ich irritiert, da sie mir bei Ducati in Hamburg sagten auf die beiden, im Bild markierten Schrauben gehört Loctite, ich dieses aber im Werkstatthandbuch nicht finden konnte. Da steht nämlich Loctite nur bei den Schrauben für den Lenkungsdämpfer

Edited June 9, 2015 by renato

[Lemmy]

Achso ja gut, dann ist da nicht immer alles klar... ist es im deutschen Handbuch aber auch nicht immer 100%ig.

Ja, ist soweit alles richtig.

Ich habe noch einen Scan der Anzugsmomente auf Deutsch, die Qualität ist nicht der Brüller, aber man kann es lesen. Wenn du mir deine Emailadresse gibst, dann schick ich dir das.

Falls du noch irgendwas brauchst, meld dich einfach, ich schau dann nach.

Grüße

[renato]

Lemmy vielen Dank für Deine Antwort und das freundliche Angebot. ich habe nach Deiner ersten Antwort nach deutschen Handbüchern im Netz gesucht und wurde beim duc-store.de fundig. Habe mir jetzt die CD bestellt. Freue mich aber über den noch folgenden Austausch an Informationen.

Gruss Renato

[renato]

Es war etwas Still in den letzten Tagen hier, liegt wohl daran, dass ich leider auch noch arbeiten muss. Zwischenzeitlich habe ich das Keramik beschichtete Motorgehäuse zurück

jetzt die grosse Frage wer wird es zusammenbauen. War damit bei meinem Schrauber, der hat 1.200 Euro aufgerufen, allerdings hat er erst in 3 Monaten wieder Zeit. Dann war ich bei Ducati Hamburg, die sagten zuerst auch 1.200.- und könnten sie zwischenschieben, sie würden ca.2 Tage benötigen.

Nach einigen Tagen hieß es dann allerdings, man hätte sich verschätzt, es würde doch eher eine Woche dauern und 3.600.- kosten.

Also alles wieder abgeholt und mit Moto Differenz in Hamburg gesprochen, da sagte man mir zwischen 300.- und 400.-Euro.Jetzt wollten sie allerdings noch kurz alles sichten und einen finalen Preis nennen.Es bleibt also spannend.

Selber machen traue ich mich echt nicht. Würde schon am Kugellager einpressen scheitern, da mir dazu die Presse fehlt.Da die Köpfe auch komplett auseinander sind ist es wohl eine heiden Arbeit. na ja mal sehen.

Derzeit beschäftige ich mich mit teile aus Carbon selber bauen, dass ist schon eher etwas was ich mir zutraue. Habe mir dafür bereits eine Tiefziehvorrichtung gebaut. Bilder folgen

[renato]

Na gut will mal nicht so sein, ich zeige Euch auch die fertigen, gepulverten Felgen mit den schwarzen Braketech Scheiben

Edited June 23, 2015 by renato

[Ben]

Das Motorgehäuse ist optisch sehr geil

[DocDuc]

Motorgehäuse:thumbs_up: Absolut der Hammer

Könnte mir vorstellen das auch Tempraturmässig sich das positiv auswirkt.

[conquistador]

3.600 um den Motor zusammenzubauen ist übertrieben, wenn du nicht auch gleich ein eingehendes Tuningprogramm geordert hast.

Bei den anderen beiden solltest du dir auch genau anschauen, wie der Leistungsumfang aussieht.

Nur zusammenstecken?

Oder auch so Banalitäten wie neue Zahnriemen mit Justierung oder eine Einstellung der Ventilspiele. Da stecken mehrere Hundert EUR Differenz drin.

(vielleicht gibt's sogar noch Öl und Filter dazu - ausgebaut nicht sonderlich sinnvoll, aber wer weiß)

Nur aus Neugierde: Felgen original guss oder schmiede? Sehen gut aus. Solche Scheiben hab ich auch noch nicht gesehen.

Weiter viel Spaß

Grüße

Tom

[rolf4s]

Ich würde dir empfehlen, den Mario Ioannoni zu kontaktieren.

Gruß

Roland

[giradelli]

Also alles wieder abgeholt und mit Moto Differenz in Hamburg gesprochen, da sagte man mir zwischen 300.- und 400.-Euro.Jetzt wollten sie allerdings noch kurz alles sichten und einen finalen Preis nennen...

...400€ sind bei 25€/h auch zwei Tage Arbeit.

Ich würde dir empfehlen, den Mario Ioannoni zu kontaktieren.

Gruß

Roland

...es gibt hier im Forum ja einige die schon sowas gemacht haben und da kursieren auch die ein oder anderen Namen (Ioannoni, First-Attack,...)...mit denen solltest Du auf jeden Fall preislich und technisch nichts falsch machen können.

Was den Zeitpunkt abgeht bist Du jetzt natürlich mitten in der Saison...

Edited June 24, 2015 by giradelli

[renato]

es hat ein wenig gedauert, aber es geht wieder weiter. Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich versuchen werde einige Carbon Teile selber zu bauen. Habe mich mal wieder in die Materie reingelesen und viele Gespräche geführt mit Leuten die sich auskennen. Um ein perfektes carbon Teil zu erstellen, brauch man erst einmal eine perfekte negativ Form. Als erstes werde ich das vordere Schutzblech selbst erstellen. Ich habe zwar eins aus Aluminium in Italien bei "South Garage" bestellt. Über die gibt es einen sehr schönen Bericht in der neuen Fuel. Das was sie mir jedoch schickten entsprach leider nicht meinen Vorstellungen und sah auch nicht so aus wie das, dass sie an deren Meravigliosa haben. Also wieder in Italien angerufen nd die gebeten mir das original zu senden, damit ich die Form abnehmen kann und danach sende ich es ihnen wieder zurück. das klappte reibungslos. Das was hie ankam war aus Kunststoff und ehr unförmig gefräst. Jetzt stellte sich mir die Frage wie bekomme ich eine perfekte Negativform von einem unterlegtem Positiv. Also kaum mir die Idee mir eine Tiefzielvorrichtung zu bauen. Auf youtube einige Videos angesehen und der Plan stand. Als erstes brauche ich eine Metallwanne, die an der Seite Löcher hat, damit ich die Stromkabel der Tischgrills durchstecken kann. Sie sollte in der Mitte eine Trennwand haben, damit ich sowohl kleinere Teile machen kann, oder etwas grössere in dem ich die Trennwand herausnehme nd beide Grills einschalte. Zum Glück gibt es im Freundeskreis jemanden der ein Matallverarbeitungsbetrieb hat. Kurz telefonisch die Maße durchgegeben und einen Tag später hatte ich meine Aluwanne:

Jetzt ging es darum eine Vorrichtung zu bauen um Positivformen aus Vivak tief zu ziehen. Vivak ist von Beyer. Es sind Kunststoffplatten, durchsichtig und in verschiedenen Stärken. Wenn man das Vivak erhitzt wird es weich und legt sich unter Vacuum um Gegenstände. Also erst einmal eine Holzkiste bauen, die aussieht wie eine Schublade. Das ganze von innen mit Silikon abdichten. An einer Seite ein Loch bohren um den Staubsauger anschließen zu können. Dieser soll dann das Vacuum erzeugen.

Einen Innenrahmen bauen und Holzklötze als Verstärkung reinkleben, damit die Lochplatte die dann eingesetzt wird nicht bricht, sobald man den Staubsauger einschaltet.

Dann habe ich einen Doppelrahmen gebaut in den man die Vivakplatten einspannen kann und diesen mit kleinen Scharnieren an die Holzkiste angebracht.

Jetzt kann man den Rahmen mit der Vivakplatte über die Wanne klappen und durch den Tischgrill die Platte erhitzen. Zwischenzeitlich legt man das Positiv auf die Lochplatte, schaltet den Staubsauger an und wenn das Vivak die richtige Temperatur hat, klappt man den Rahmen einfach über die Holzbox und schon erhält man eine perfekte Negativform.

Hier noch einige Fotos von der bereits ausgeschnittenen Negativform aus Vivak:

Edited July 24, 2015 by renato

[foobar423]

Coole Sache!

Auf was für eine Temperatur erhitzt man das Vivak da so?

Wie sieht das mit Werkstücken aus die ein bisschen Überhang haben, bekommt man die später aus der Form noch raus?

[renato]

Hi foobar423, danke für dein Interesse. Das Viva erhitze ich auf 80 bis 120 Grad, je nach dem wie sehr es sich dehnen soll. Wenn die Werkstücke nicht rundherum einen Überhang haben der kleiner ist als das Werkstück selbst müsste es eigentlich gehen, da das Viva auch im kaltem Zustand leicht dehnbar ist.

[renato]

Mit dem Vivak habe ich zwar eine sehr gute Negativform angefertigt, musste aber feststellen, das es zu weich ist um direkt rein zu laminieren. Also habe ich es verwendet um mir erst einmal eine Urform zu diesen, die ich dann absolut perfekt machen kann. Als erstes habe ich nach einem Material gesucht das hart genug ist um beim schleifen nicht zu viel weg zu nehmen und eine super glatte Oberflächenstruktur hat. Im Künstlerbedarf fand ich dann Artistone von Creartec. In einem Mischverhältnis von 1 Teil Wasser, 4 Teile Pulver, bekommt man eine gießfähige Masse, die nach dem Aushärten eine glatte Oberfläche hat und so fest ist, das man sie als Anfänger gut schleifen kann, ohne gleich zu viel abzutragen.

Ich habe also eine kleine Holzkiste gebaut in die ich meine Vivak-Negativform reinlegen konnte. Dann habe ich Tipps reingegossen um eine Ausdehnung oder Plattliegen der Vivakform zu vermeiden. Somit habe ich die Form eingebettet. Danach habe ich die Creartec Masse reingegossen. Da ich ja das Positiv noch weiter bearbeiten wollte, habe ich in die noch flüssige Masse Holzdübel gesteckt. Im Baumarkt für 5 Euro einen Holzblock besorgt. Die Holzdübel an den Enden mit Farbe angestrichen, dann auf den Holzblock gestellt und da wo die Farbabdrücke waren Löcher gebohrt und das Positiv draufgesteckt und mit Holzleim verklebt. Von oben betrachtet sah ich dann, dass das original Schutzblech nicht symmetrisch war. Also habe ich ein Gitternetz draufgezeichnet um es dann symmetrisch zu schleifen. Hier einige Fotos von dem Teil:

Jetzt muss ich es noch lackieren, danach aufpolieren und dann kann ich endlich eine Negativform aus GFK herstellen. Wahrscheinlich geht das alles viel einfacher, aber ich weiss nicht wie, lach

[renato]

Habe übrigens die Feder vom hinteren Stoßdämpfer schwarz pulvern lassen, den langen Gewindering und die Ringe zum Einstellen eloxieren lassen und den Stoßdämpfer Body schwarz lackiert. Hier das Ergebnis:

Edited July 28, 2015 by renato

[renato]

Auch die Kettenblattaufnahme wurde gepulvert und das Blatt selber eloxiert:

Edited July 28, 2015 by renato

[foobar423]

Wäre es nicht auch gegangen die Vivak Form von hinten zu unterstützen? Also mit festerem Material was man aufträgt, Bauschaum, Gips oder sonstwas.

[renato]

Bestimmt, aber ich fand das Gipsbett besser, da ich noch Seitenwände einsetzen konnte, damit das Positiv überall die gleiche Höhe hat.

[renato]

Es hat mal wieder lange gedauert, aber es geht weiter. Nach dem ich meine Positivform vom Schutzblech mit Autolack aus der Sprühdose lackiert habe und sie dann in mehreren Stufen bis 12.000 Schleifpapier aufpoliert habe, fing ich an die Negativform aus Epoxydharz und GFK zu bauen. Die erste Schicht fing nach dem Auftrag an Löcher zu bilden

Also habe ich kurz gewartet, als sie dann gummiartig trocken war, habe ich sie wieder abgezogen, neues Trennwachs aufpoliert und wieder von vorne angefangen

Nach dem es gut durchgetrocknet ist, versuchte ich es abzunehmen, da sich am Übergang zum Positivmodell eine kleine Kante gebildet hat die ich wegschleifen wollte. Leider löste sich die Negativform nicht vom Positiv. irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe es rausgebrochen. dabei würde das Problem sichtbar. Der Lack hat sich wohl durch das Epoxy abgelöst und bildete eine Verbindung mit dem Negativ

Auf Anfrage bei meinem Carbon Spezialisten, sagte man mir das ich hätte 2K Lack verwenden müssen. Also habe ich schnell ein neues Teil gegossen und in Form geschliffen und es dann zum Autolackierer gegeben. Auf ein neues also. Try and Error.

Edited August 25, 2015 by renato

[renato]

Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. der Motor ist zusammengebaut, dabei wurde festgestellt, dass die Kupplung samt Kupplungskorb hinüber ist. Also bei TPR Racing in Holland ein 48 Zahn Kupplungskit von EVR bestellt.

Hier die Fotos vom Motor

Die Gabel ist auch schon fertig, aber die Fotos mache ich Morgen, wegen besserem Licht. Die untere Gabelbrücke habe ich übrigens zurückgeschickt, da das Rohr zu dick war und die Lagerschalen nicht rauf passten. Dadurch habe ich allerdings die Gelegenheit bekommen, die neue mit einer dreier Klemmung zu bestellen, die vierer Klemmung ist doch sehr mächtig

Edited August 25, 2015 by renato