Dann mal weiter ... Da keine Informationen zu den Facelift-Versionen zu bekommen war, entschied ich mich dazu ein KOSO-Dash vom Typ RX-2 aus dem Zubehör zu verwenden.     Der Anschluss war aufgrund der Vorarbeit soweit problemlos. Im Setup die Parameter für das Drehzahlsignal gesetzt, läuft. Erste Ernüchterung, der SpeedSensor war anders. Serie ist 2-Adrig (passiv), das KOSO ist 3-Adrig (aktiv). OK, dann wird die alte Leitung blind gelegt, aber ein neues 3-Adriges muss verlegt werden. Das sehe ich noch als Pflicht.   Nächste Hürde, die mechanische Befestigung des Sensors. Serie ist mit Gewinde und Kontermuttern befestigt. Das KOSO aber nicht. Der Blick in den ET-Katalog von bimota zeigt, dass beim Faceliftmodell der Sensor mittels einer Wurmschraube in der Ankerplatte geklemmt wird. Also Ankerplatte raus, als Bittsteller jemanden freundlich fragen, der sowas machen kann. Es gibt noch gute Menschen. Seitlich gebohrt, M4 Gewinde eingeschnitten und gelöst.     Parameter für den Radumfang gesetzt werden. Das sieht alles nach einer brauchbaren Lösung aus.   Nach mehreren Gesprächen zu dem Projekt, aktuellem Stand und dem geplanten Ziel, ein Umrüstkit zusammen zu stellen, hat mir Armin Schneider als bimota-Teiledealer Deutschland die Schaltpläne zu Verfügung gestellt. Die Analyse ergab, die PIN-Belegung des KOSO-Dash unterscheidet sich zwischen Zubehör und bimota. Somit kann der nun verbaute Stecker beim Wechsel auf das bimota-KOSO nicht ohne umpinnen verwendet werden. Es begann die Recherche zu den Steckertypen und möglicher Bezugsquellen. Nach mehreren Nächten waren die Typen und der verwendeten Varianten entschlüsselt. In Deutschland/Europa war aber kein Lieferant zu finden, der diese Artikel auch in Kleinmengen zu einem bezahlbaren Preis liefert. USA hat innerhalb von 3 Tagen geliefert (wie tief sind wir schon gesunken ????). Mit dem Wissen und den Teilen dürfte das Anfertigen eines Interface-Kabel zwischen VorFaceLift-Kabelbaum zu KOSO-Dash keine besondere Herausforderung darstellen.     Die nötigen Crimp-Werkzeuge sind bestellt und im Zulauf.         Was jetzt noch fehlt, die Halterung für das Dashboard.  

Moin zusammen, bräuchte mal Messwert-Erfahrungen zum Vergleich. Nach abgerauchtem DK-Sensor  (der nichtlineare PF3C) und Einbauprozedur nach WHB , also Lufikasten raus, dann Seilzüge am DK Körper ausgehängt, Drosselklappenkörper gereinigt von Ablagerungen. Einstellschrauben beide DK und Synchronisation ein paar Umdrehungen rausgedreht sodass nur noch die Master-Dk am stehenden Zylinder das Poti bewegt.  Eingestellt wird nach WHB 150 mV +-5 bei komplett geschlossener Drosselklappe. Da gibts schon ein leichtes Problem. Anzeige über GuzziDiag geht runter bis minimum 176 mV. Ab dem nachste 10tel weiteedrehen springt die Anzeige direkt auf 0 zurück. Bei 176 mV zeigt GuzziDiag einen Öffnungswinkel der Drosselklappe von 0,25° ,an. Springt der mV Wert auf 0 ist der Winkelwert sofort im Minusbereich.  Also hab ichs Testweise mal bei 176 mV belassen. Wenn man jetzt die Anschlagschraube der DK reindreht soll am Poti max 423 mV oder 2,5° Öffnungswiinkel eingestellt werden. Für beide Anzeigen bekomme ich schlicht keine ruhig angezeigten Werte im GuzziDiag,🤼die Werte flattern munter hin und her. Frage jetzt an euch ob jemand der das Poti schon mal getauscht oder nachjustiert hat auch solche flatternden Werte am GuzziDiag feststellen müssen?  Ich hab vomGuzziDiag die neueste V60 Linux Version in Gebrauch.  Der kabelbaum hat eigentlich keine Scheuerstellen, es sieht alles auch nicht marodiert aus an den Kontakten. Das neue Poti ist ein original Magneti Marelli PF3C. , Steuergerät ist ein A8-Type für die Modelle ab 2000-2002 vor dem Wechsel auf das IAW 59 M .   Bollergruß   Sigi

Dot 4 oder 5.1, ganz normale Bremsflüssigkeit.

Ich hätte noch paar gebrauchte Rennsportteile für die 1098 abzugeben. Sie haben zwar Kampfspuren aber sind alle intakt. Insbesondere die Schwinge ist crashfrei.   Umfang Verkleidungsteile: Cockpit ohne Scheibe (Carbon) Heck-Unterteil (Carbon) Heck-Oberteil (GFK) 1 Seitenteil links mit Öffnung f. Sturzpad (Carbon)  Alles zusammen: 300 Euro   1098 R - Originalschwinge 400 Euro    

Nabend, nach dem Winter war meine hydraulische Kupplung leer.   Kolben habe ich ausgebaut, will ich reinigen und dann neu abgedichtet einbauen (Simmering und O-Ring).   Fragen: Welche Kupplungsflüssigkeit und welches Fett kommt da rein (muss da rein)?