Neuaufbau '91 750SS

[OCS-BN]

Hallo, in meiner Vorstellung habe ich bereits einige Fotos vom Neuaufbau meiner 1991er 750SS gezeigt. Ich denke aber die Sache ist in einem eigenen Thread besser aufgehoben. Hier geht es also ohne große Worte mit aktuellen Fotos weiter. 

 

[OCS-BN]

Ich hatte mir vorgenommen die Steuerzeiten zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren. Ich habe gelesen, dass die ab Werk großen Abweichungen unterliegen können. Zumindest vor Einführung der verstellbaren Nockenwellenräder. Also einen Kolbenstopper improvisiert, eine Magnetbasis gebastelt und eine L-förmige Verlängerung (aka zurechtgeschliffener 2,5er Inbus) für die Messuhr gezimmert. Das Ganze funktioniert gar nicht schlecht und meine Messwerte sind reproduzierbar.

 

 

 

 

Was mir allerdings erst später klar wurde ist, dass es für die frühen Motoren mit eckigen Riemenzähnen gar keine verstellbaren Nockenwellenräder gibt. Und auch Scheibenfedern mit Versatz sind nicht (leicht) zu bekommen. Das ist besonders ärgerlich, denn ich komme auf deutliche Abweichungen gegenüber der Werksangabe (Werkstatthandbuch). Ich möchte die Werte hier teilen, vielleicht kann mir ja jemand etwas dazu sagen.

 

Horizontal 

EÖ 11° vOT [20°]

ES 70° nUT [60°]

Öffnungswinkel 261° [260°]

Mitte 119,5° [110°]

 

Vertikal

EÖ 7° vOT

ES 72° nUT

Öffnungswinkel 259°

Mitte 122,5°

 

Ventilspiel ist jeweils Null. Alle Werte für 1mm Ventilhub. Werksangaben in [Klammern].

 

Wenn ich nicht völligen Mist gemessen habe, würde der Einlass um ca. 10° KW zu spät öffnen. Allerdings ist dem Werkstatthandbuch auch nicht blind zu vertrauen. Hm.

 

Edit 10.06.2025: Die o.g. Werksangaben in [Klammern] sind für die 900er, nicht die 750er. Siehe weiter unten. Mein Fehler.

 

Edited June 10 by OCS-BN
falsche Werksangaben

[Roland E.]

Interessanter Messaufbau 😁

Meiner sah 1:1 genauso aus, wenn auch nicht so professionell. (Kolbenstopper aus einer Radschraube geschnitzt) 

 

Also für meine 94er 900er habe ich einstellbare Räder von BeeRacing bekommen. Ich meine das ist das selbe Material wie Kbike. Ich musste allerdings die Rädchen etwas ausdistanzieren damit sie nicht am Kopf streifen. 

Edited June 9 by Roland E.

[FrankS]

Hallo..

Aus meinem originalen Handbuch.

Gruß 

 

Saubere Arbeit.!

[OCS-BN]

Roland, das ist interessant. Du meinst sicher "Einstellbare Ergal Nockenwellenräder für ältere 2-Ventiler" von Bee Racing / Kbike. Die sehen allerdings aus, als ob sie runde Zahnlücken haben. Aber da ja alle vier Räder im Kit sind müsste man ja nur noch die passenden Riemen mit runden Zähnen besorgen. 

 

Frank, deine Angaben sind für 0,2mm Ventilhub. Ich habe bei 1,0mm gemessen. In meinem Handbuch stehen beide Werte (identisch zu deinen). 

[Roland E.]

Ehm... Ich hab das ehrlich gesagt garnicht gewusst mit rund und eckig🤨

Die Räder für die Zwischenwelle habe ich nicht montiert...Zahnriemen wie immer standart für die m900.

 

Das muss ich mir nochmal im Detail anschauen und auch mit den orginalen Rädern vergleichen. Aber da fällt mir ein.... Ich habe mir extra noch das Haltewerkzeug für die Räder gekauft... Und das passte saugend auf die neuen und alten Räder. 

 

Edited June 9 by Roland E.

[Stolle1989]

Letzten Endes ist es ja egal bei welchem Spiel oder Hub man misst. 

 

Man berechnet sich die Mitte der Werksangaben und dort schiebt man seine Mitte dann hin wenn man dort hinwill.

Dabei ist es ja egal ob je nach Messweg andere Öffnungs bzw Schließzeiten bei rumkommen da die Mitte gleich sein sollte und man die Nockengeometrie eh nicht ändern kann.

Misst der eine mit Nullspiel 20 vor OT und 70 nach UT und der nächste mit mehr Spiel 30 und 80 so bleibt das Ergebnis ja gleich...

[Moin]

In der Liste von Brad stehen die meisten 750er mit 119 Mittellinie. 

[icwiener]

vor 11 Stunden schrieb Stolle1989:

man die Nockengeometrie eh nicht ändern kann.

 

 Also gerade du solltet doch in der Lage sein, noch vor dem Frühstück fix eine Nockenschleifmaschine zu basteln.... 😉

[OCS-BN]

Knifflige Sache. Die Messergebnisse sind zwar da, nur was ist denn nun der Zielwinkel? Brads Arbeiten haben mich überhaupt erst dazu gebracht die Steuerzeiten zu prüfen. Hier mein Handbuch von SD für die 750/900SS ab '91:

 

 

Bis gerade eben habe ich die Daten so interpretiert, dass die Steuerzeiten für beide Modelle gleich sind und diese identischen Steuerzeiten jeweils für 0,2mm und 1,0mm Ventilhub angegeben werden. Aber das ist falsch. Wie blind kann man sein? Die linken Werte sind für die 750er (OR/VR Nockenwellen) und für 0,2mm Hub. Die rechten Werte sind für die 900er (OHT/VHT) und für 1,0mm Hub. Meine Zielwerte sind also andere:

 

Einlassmitte:

31°+88°+180°=299°

299°/2=149,5°

149,5°-31°=118,5°

 

Das passt auch zur Tabelle aus Axels Link. Nun sieht die Sache schon ganz anders aus. Meine Messwerte liegen bei H 119,5° und V 122,5°. Für die Vergaser 750er sieht Brad das Limit bei 114° Einlassmitte (https://www.bikeboy.org/camtime2v.html). Jetzt werde ich mal ein paar Nächte darüber schlafen und dann entscheiden, ob ich in verstellbare Nockenwellenräder investiere (wäre etwas verrückt, spielt aber mittlerweile auch keine Rolle mehr...). 

 

Tausend Dank an die Beteiligten!

 

-Oli

 

Edited June 10 by OCS-BN

[OCS-BN]

Hätte ich das mal früher geschnallt. Nun sind bereits diese Scheibenfedern mit Versatz aus Spanien (!) unterwegs. 🤣

Zündkeil Aprilia RS 125

Die Größe könnte passen. Den Versatz kenne ich aber (noch) nicht. Es wäre eine potenzielle Notlösung gewesen. 

[Roland E.]

witzig, so einen Keil habe ich zuhause liegen....war beim Rennauspuff für die 125er RS dabei....der macht in der Regel ca. 6 Grad aus, meiner war komischerweise mit 3 Grad geringer.

 

zu den Steuerzeiten, ich habe auch lange rum überlegt.  Rausgemessen hatte ich 115° mit den ST2 Nocken auf der M900.  Brad hat bei den 900ern meist 105 vorgeschlagen.  ich bin dann auf 108 gegangen.   ich wollte dann auch mal unterschiedliche Einstellungen am Prüfstand testen, aber an einem heissen Motor daran rumdrehen und einstellen hab ich mir nicht so toll vorgestellt, und habe es dann bei den 108 belassen.

[Stolle1989]

Normalerweise gab's die Scheibenfedern in 1 Grad Schritten.

 

Ducati gab bei diversen Modellen +-5 Kurbelwellengrad als Toleranz an.

 

Mit verstellbaren Rädern und Geduld habe ich bei meinen 4 Ventilern reproduzierbar +-1 Grad hinbekommen.

 

Ebenso nicht vergessen beim einstellen die Zahnriemen schön straff stellen, deutlich straffer als im Betrieb.

[humlik]

sorry wenn ich da einhake, ich würde auf 108 - 110° centerline gehen. eigentlich so wie im Buch angegeben. 2° früher ist sicher auch nicht verkehrt, also 108°. 

Ventilabstände mit voll angezogenen Muttern und gespannten Riemen prüfen.

Wegen dem straff Anziehen der Steuerriemen habe ich aus gegebenem Anlass ein paar Versuche gemacht.

Im kalten Zustand mit wirklich straffem Riemen Steuerzeiten eingestellt. Danach mit 110Hz. Das gibt eine messbare Verschiebung in Richtung früh. Mit dem straff anziehen zieht man die Nockenwellen im Uhrzeigersinn. Bei weniger straff im Gegenuhrzeigersinn. Im warmen Zustand wird das Zylinder / Kopf Paar eher gleichmässig nach oben wachsen und somit die Riemen beidseitig spannen ohne grosse Verschiebung. Im schlechtesten fall zieht es auf der Zugseite und festem Rad etwas mehr, was ein Vorverstellen der Steuerzeiten bewirkt.

Ich prüfe daher immer nochmals nach ob sich die Steuerzeiten verändern nach dem korrekten Riemenspannung einstellen und korrigiere. Schön geht das mit den Königswellen, da verstellt sich nichts grossartig.

Gruss Konrad

[OCS-BN]

Konrad, die Werksangabe 110° gilt für die 900SS. Da habe ich mich vertan. Für die 750SS sind es 118,5°. 

[humlik]

ich würde die 750er genau so einstellen

so ein später Einlassschluss gibt wenig Kompressionsdruck und das spürst Du als Kick in den A....

 

[OCS-BN]

Konrad, ich weiß noch nicht, ob ich so weit zurück gehen will. Da müsste man wahrscheinlich wirklich den Abstand Ventil/Kolben prüfen. Also Kopf wieder runter, usw...

 

Es ist toll, dass man hier so viel wertvolle Rückmeldung bekommt! 

 

In der Zwischenzeit geht es mit meinem Angstgegner weiter: Elektrik. Ugh. Beim DoD Mosfet Regler irritieren mich gerade die Kabelquerschnitte. In der Artikelbeschreibung stand "höhere Kabelquerschnitte", aber es sieht eher andersherum aus. Auch der Messschieber zeigt einen kleineren Durchmesser als beim Serienregler. Mein Verständnis für Elektrik ist nicht besonders ausgeprägt. Aber ich weiß, dass bei unseren Mopeds besonders im Bereich Regler/Steckverbinder Probleme auftreten können. Kann mir jemand mit einem "sieht gut aus, bau ein das Ding" die Unsicherheit nehmen?

 

 

 

[humlik]

Wenn du verstellbare Räder hast, kann man auch auf z.b 104° CL gehen und den hub abschätzen im Bereich vor OT. Wenn dann noch viel geht, dann hast du Toleranz...

[Rikai]

 

Hallo, 

.... "sieht gut aus, bau ein das Ding" 😁

Ich hab das seit einiger Zeit in meiner 92er  750SS drin und es funzt gut. Bei den Verkabelungen im Kabelbaum kommt es zudem immer auf die Länge pro Querschnitt an. Du baust Dir hier keinen hohen Widerstand ein, zumal ne Menge Limaleistung am Regler eh in Wärme umgesetzt wird. Achte eher auf eine gute, feste, wasserdichte  Steckverbindung!  

Gruß

 

Kai 

 

[DocDuc]

Zur Verständnis: Strom ist ein fauler geselle  und geht den Weg des geringsten Widerstands. Also auf der Oberfläche der Ader. Hast du jetzt zehn Adern oder fünf würde das Kabel mit zehn doppelt Strom leiten. Nicht von ungefähr werden überall dort wo hohe Ströme transportiert werden müssen hochflexibel Kabel genommen. Also hunderte/tausende feine Drähte. 
Also ist die optische Dicke einer Ader nicht maßgeblich sondern was sie transportieren kann.

Habe lange in dem Segment gearbeitet .

Aus dem Grund sind bei meinen Ducs die Kabel von Batterie zum Magnet Schalter und von dort zum Anlasser aus hochflexibel Kabel mit 16 mm2. Bin beim ersten Versuch fast umgefallen wie auf einmal der Anlasser drehte. 
Also nicht von der Optik täuschen lassen.

[Rikai]

Moin, 

einen Regler mit Gleichrichter uneingebaut auf der Werkbank zu messen ist für einen Elektrodilettanten, wie auch ich einer bin, nicht einfach möglich. Eingebaut kannst du aber, wenn die Dame mal wieder zusammengebaut ist und läuft, ganz einfach die Ladespannung an der Batterie bei laufendem Motor kontrollieren. Ein einfaches Spsnnungsmessgerät aus dem Baumarkt reicht dazu . Ab circa 3000 upm müssten da, an den Batteriepolen gemessen, zwischen 13,5 und  gut 14 Volt ankommen. Mehr musst du auch eigentlich  nicht wissen. Du kannst auch, wenn du an den Limastecker gehst ne Wechselstrom Messung machen, d.H. messen ob die Lima überhaupt genug Spannung abgibt. Das ist eher ne kribblige Angelegenheit, da hier je nach Drehzahl 70 bis über 120 V ankommen und die Stecker fummelig sind  ......🙄

Ampere kannst du ohne Stromzange keine messen. 

 

Gruß

Kai 

 

[OCS-BN]

Danke Leute, das hilft mir auf der Elektroseite weiter.

 

Habe mir den Stator nochmal genauer angesehen und mich kurzfristig doch noch für ein Neuteil entschieden. Zwischen den gelben Steckern kann ich keinen Widerstand messen. Es sollte hier wohl ein kleiner Widerstand um ca. 0,4 Ohm sein. Allerdings ist mein alter TestBoy wahrscheinlich auch nicht ideal für solch kleine Widerstände. Da allerdings auch eine Windung angeschliffen ist und hier Durchgang ist, hat sich der Stator für mich erledigt.

 

 

 

Für die frühe Aluschwinge konnte ich keine neue Kettenschiene auftreiben. Also die Alte einscannen lassen, im CAD aufbereitet und in PA6 drucken lassen. Ist erstmal nur ein Einzelstück, passt aber schonmal gar nicht so schlecht. Ist recht steifes Material, hätte es mir minimal flexibler gewünscht.

 

 

 

Nochmal zu den Steuerzeiten: Wie erwähnt hatte ich mir Tuning-Zündkeile einer Aprilia RS 125 besorgt. Die rostigen kleinen Scheißerchen sind inzwischen angekommen und passen sogar! Na gut, sie sind minimal zu breit. Aber mit etwas Geduld und 600er Schleifpapier...

Laut meiner hochprofessionellen grafischen Ermittlung (klar geht das auch rechnerisch, aber ich bin eher der grafische Typ), erreicht man mit diesen Scheibenfedern ca. 5° Winkelversatz.

 

 

 

Also habe ich mir die Mühe gemacht sie einzubauen. Erst beim Messen der Steuerzeiten wurde mir 1.) klar, dass ich beim Einbau den Versatz in die falsche Richtung gesetzt hatte. Und 2.) hatte ich den Winkelversatz an der Nockenwelle ermittelt. Auf die Kurbelwelle bezogen sind es natürlich 10°. So viel wollte ich aber gar nicht. Also schlussendlich die verstellbaren Räder bestellt. 

Möchte jemand kostengünstig seine Steuerzeiten um 10° KW (bzw. 20° beim Einbau an Zwischenwelle und Nockenwellenrad) optimieren? Ich hätte da vier Keile im Angebot.

 

Bis Stator und Rädersatz kommen gibts aber genug Anderes zu tun:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited Sunday at 11:57 AM by OCS-BN

[OCS-BN]

Jetzt wirds speziell: Die ganz frühe 750SS hat ja noch die Trockenkupplung mit dem Nehmerzylinder im Kupplungsaussendeckel. In der Hohlschraube am Kupplungsdeckel  sehe ich bei meinem Altteil eine Kugel. Anscheinend ein Rückschlagventil?

Meine Schraube ist von jahrelangem Stehen in alter Bremsflüssigkeit wahrscheinlich Schrott. Sie badet derzeit in Reiniger. Die Kugel rührt sich aber (noch) nicht. Nun habe ich die Teilenummer 77910201A aus der Stückliste bei S-D bestellt und leider nur eine normale Hohlschraube bekommen. Eine sehr teure normale Hohlschraube, wie ihr euch denken könnt. 

Ist jemandem schonmal eine Hohlschraube mit Kugelventil untergekommen? Werde ich da Probleme bekommen mit der Kupplungsbetätigung, wenn ich die neue Schraube nehme?

 

 

 

 

 

[Stolle1989]

Wozu soll da ein Rückschlagventil hin? Die Leitung muss atmen können.

Edited yesterday at 11:08 AM by Stolle1989

[humlik]

da ist kein Rückschlagventil drin