Marello

Hi, bei der Multilala sollte man ein zweites Relais einbauen läuft doch alles über den Abblendschalter, da schmorts gern mal. dasThema wurde bereits im Diva d.B. angesprochen. Gruß M

Hallo, versuchs mal mit dem JP-Diag, der Motor muss warm sein ! evtl. hat das USB KKL Zündstörungen, mal die Kabel anders legen. manchmal muss man ein bisschen probieren . M

Hallo Andy, am Lima Regler liegt das mit Sicherheit nicht läuft doch alles auf Batterie bevor der Motor an ist. Kontrolliere mal alle Sicherungen und Kontakte Stecker Cockpit und Motorsteuergerät vielleicht mal Fehlerspeicher im Steuergerät auslesen. Gibts denn Anzeichen von Fehler im Cockpit wenn es funzt ? das kann ja undicht sein und Feuchte ziehen. M

Hallo Thomas, du solltest mal klären ob noch 4 oder nur 2 Inj. Düsen verbaut sind ? die 4 Düsen sind mit der Abstimmung unten sehr heikel, daher wurde oft auf 2 umgebaut Dazu muss dann natürlich auch das EPROM passen, die ECU sollte eine 16M-B1 sein, keine A0 Dann unbedingt am Steuergerät Diagnose machen ob die Sensoren innen richtig ankommen, den Fehlerspeicher auslesen und Aktoren testen, evtl. hat die ECU eine Macke . M

Hallo Josef, Du sollst den Drehzahlmesser nachmessen, nicht das Motorrad, das ist immer das selbe, am Drehzahlmesser ist die Gefahr s.o., Bevor du den abschießt einfach 2 Spitzen v. Multimeter dran halten und ablesen vorher natürlich auf Ohm 20k einstellen, wo ist das Problem ? Wenn du dann den falschen (vermutlich) hast kannst den immer noch verkaufen, andern besorgen oder dir die Verkabelung sparen. . M

Hallo Josef, die Dz.Messer für Vergaser-Zündspule und Einspritzung sind v. außen nicht zu unterscheiden sie sind leider nicht kompatibel, der ie arbeitet mit 12V und 2 Impulse/U , der Verg. mit 1/U und bis zu 400V die an der Zündspule entstehen, damit geht der Ie kaputt. Du kannst das aber leicht nachprüfen, habe grade einen ie v. ST2 nachgemessen Drehe den 3 p. Stecker nach unten, der Pin links & mitte sind der Eingang, messe den Widerstand dazwischen, Werte um 6000 Ohm sind typ. für Ie, der andere muss wesentlich mehr oder nichts anzeigen, der wäre für Zündspule, die bei jeder Umdrehung zündet. Hoffe das hilft. M

Hallo, es ist nicht Nobbies Aufgabe sich um solche techn. Finessen zu kümmern. eine Werkstatt die nicht die grundlegenden Dinge prüft kann man eh vergessen. Nobbie falls du da rechtlich nichts machen kannst, lass dein Steurgerät woanders prüfen und kaufe dir dann evtl. ein gebrauchtes, das kostet nur einen Bruchteil. M

Hallo, habe ich das richtig verstanden, du hast jetzt vermutl. über 1000 Euro reingesteckt und die Werkstatt zucken die Schultern ? woher weißte dass es der stehende Z. ist ? Du kannst jetzt natürlich weiter Teile auswechseln (lassen) denn an jedem ist verdient oder du suchst dir jemand der sich damit auskennt. Vorschlag : Zündspule, Injektoren prüfen, Phasen Sensoren (Pickups) ECU = Motorsteuergerät, sau teuer, wurden die Fehlerspeicher ausgelesen ? die SPS hat noch 2 extra Zündverstärker drin , einfach mal vertauschen . vielleicht kann dir ja mal hier einer solche Teile ausleihen. Grüße M

Haha , die Frage stand doch schon im DivaDiBologna Für NotOil Filter soll man nur Luftöl verwenden .

Da würde ich doch erstmal nach den Sicherungen und Kontakten gucken, das Motorsteurgerät hat normal nichts mit der Beleuchtung zu tun. Ne windige Wegstatt macht ne neue Fuse rein und verklopfen gleich noch ne ECU das alte geht dann zu 3-2-1 und bringt och noch was . Holzauge !

die Frage taucht immer wieder auf aber keiner kann sie richtig beantworten den kann man sogar eingebaut testen, wie steht auch im Werkstatt Handbuch. Ein Pickup ist ein Stück Eisen mit einem dünnen langen Draht drauf gewickelt. den prüft man mit einem 0815 Baumarkt Multimeter für 10 Öre auf Ohm, 680 steht im Buch Dann macht man den warm z.B mit Fön, der Wert steigt etwas, darf aber nicht abreißen. Der Abstand muss auch stimmen, also ausbauen gleich guckn ob Späne dran hängen usw. Tiefenmaß und Distanzscheiben heißen die Zauberworte. basta cosi Wer Langeweile hat kann das Multi auf Wechselspannung ACV stellen und rotieren lassen. Werte merken und evtl. vergleichen, ist alles kein Hexenwerk, nur unbequem:denk1:. Salu

Hallo Armin, ich glaube trotzdem dass es am Anlasser oder den Kabeln liegt mit Starterkabel kriegt man niemals den niedrigen Übergangswiderstand wie bei flächiger Anschraubung hin Mache einfach den Test und messe an den Batterie Polen und am Anlasser gleichzeitig (2 Multis) oder 1x zwischen +Pol Batterie & Starter und 1x zw. Minus Batt. & Anlasser, dann sieht man die Verluste. Vermutlich geht es bei der 1098 wirklich sehr schwer und sie haben deshalb die Übersetzung geändert. Man kann ja auch vergleichsweise mal bei einer andern 1098 am Rad drehen. Gruß M

Hallo RR, die S2R 1000 ab Bj.2005 haben alle 'kleine Digitalanzeigen' unten drin Widerstände werden immer gelötet, die Steckung und Schrumpfung musst extra bezahlen, die sind groß und teuer, meine sind klein und billig, aber nicht plug & play. M Lade dir bei Ducati Wartung und Service (Google) das passende Handbuch mit Plan herunter

Hallo RR_9 , da hat man dir Unsinn erzählt, entweder oder, niemals 2 Relais wenn deine Monster schon die kleinen Digital Anzeigen hat, dann gibts da kein 'Blinkrelais' mehr alles elektronisch im Cockpit, jeder Blinker extra, siehe Schaltplan . Du brauchst dann 4 Widerstände, kannst die mit der geringsten Leistung, also mind. 27 Ohm (ca. 5W) nehmen. Falls du selber löten kannst/willst sende mir deine Adresse, ich hab hübsche kleine. Orig. sind 10W , 12V ist die Spannung . Grüße Marello

Hallo Ducbear, guck mal nach dem Drosselklappen-Poti, der sitzt an der Welle den kannste markieren und abschrauben, sollte eh mal neu justiert werden das schwarze Ding PF0x mit den 3 Kabeln ist ein Verschleißteil. M

Jetzedle, der Neutral und Seitenständer sollte sich doch auf die Zündung auswirken, dass sie auf dem Seitenständer laufen kann, geht das nicht ? Dann kann man einfach den Seitenständer an J4 abtrennen und mit der Minusseite Relaisspule verbinden wenn er oben auf Masse verbindet, manche Ständer haben 2 Kontakte zum umdrehen. oder mit Kupplung an K3, schaltet auch nach Masse, Kupplung oder Ständer über 2 Dioden an Spule.

Sorry, ich war jetzt von einer Marelli 5AM ausgegangen, hast wohl ne Siemens VDO (M3, M4) das Problem bleibt, messen mit abgestecktem Kabel bringt nix, da ham beide Spulenenden 12V also Diff. = 0 der Stromkreis muss geschlossen und aktiv sein, es hat jedenfalls noch soviel, dass das Relais kleben bleibt. Wenn der Ausgang ECU A2-3 kaputt ist, Ersatz zu teuer, würde ich folgendes vorschlagen : Trenne die Relais Spule ab und lege sie auf den Knopf und auf Masse. dann steuerst du alles mit dem Finger nach alter Väter Sitte. . Grüße M

Hallo Roland, die Schaltung des Start-Relais über das Einspritzrelais ist ungewöhnlich, vermutlich dass es erst nach Druckaufbau geht und nachher von selbst aufhört. Entscheident ist die Differenz an der Startrelais -Spule, im Lauf 12V zu 2,6V = 9,4V Relais bleibt angezogen weil der Ausgang nicht richtig schaltet, also gestört ist. Die Haupt-Masse dieser Steuergeräte ist am Gehäuse, ein extra M6 Gewinde ist da, von da gehts dick zum Batt. - die Verbindung über den Rahmen ist schlecht, evtl. ist diese Leitung runtergefallen und vergessen. Wenns die nicht gibt muss man sie nachziehen, über den Rahmen wird die Elektronik gestört, bes. beim Start mit 100A.

Hallo Roland, hab in meinem Plan der Hy1100 die anderen Farben gesucht der Knopf geht nicht zum Start-Relais sondern W-B auf die ECU F1, die steuert alles, diese Leitung muss erstmal spannungsfrei sein, ca. 0V Das Startrelais hängt einerseits am + Power Relais Bn-W, das andere Ende Bk-B an der ECU A1-A2, die auf Masse schaltet, nach Start muss sie wieder auf 12V gehen 2,6V o.ä. ist also halb aktiv und kaputt. Welche Warnleuchte, Motorkontrolle ? Prüfe mal die Masse Leitung am ECU-Gehäuse auf - Batterie. viel Erfolg. M

Hallo Philip, ausschlagbend ist wieviel die Batterie bei hoher Belastung abgibt, d.h. während des startens sollte sie nicht unter 10V fallen. Sie muss natürlich vorher richtig voll sein, d.h. beim Laden über 14V gehen. am besten direkt an den Polen messen, MFA ist zu weit weg. M

Hallo Hyper, du brauchst die OBD Diagnosefunktion wie man aber auf dem Bild sieht gibts bei TEMP (°C ?) immer Einbrüche.

Hi Hy, kaputt geht immer , im Lenkerbereich sitzen oft die Luft-Druck-°C Sensoren die Einfluss auf den Lauf haben. Lass mal das Steuergerät auslesen, ob Fehler drin sind. Evtl. hat dein Modell schon ne eigene Anzeige dafür im Cockpit, die Bedienung ist etwas versteckt. Bei Geräusch aus den Zylindern würde ich erstmal nach dem Öl gucken. M

Hallo, ja habe ich, die neuen Varianten und JPDiag gehn da nicht meine Version heißt oldecu_3c o.ä. habs grad nicht dabei. dort sind Fehler drin, die der Franzose nicht pflegt, ich kenn keine neuere Der Trick ist du musst auf 15m einstellen, dann sollte es gehen. Für P8 probiere mal FIAT IAWScan2, da gingen aber nicht alle Funktionen, da die Autos doch etwas verschieden sind. Grüße M

Hallo Leute, Pfusch ist relativ, hier liegen aber leider ein paar Irrtümer vor, das Gehäuse der ECU darf garnicht am Rahmen aufliegen, es ruht auf 4 isolierenden Puffern. Bei der P8 könnte bei schlechter Rahmenmasse Anlass-Strom darüber fließen, was das Steuergerät kaputt macht, denn es sind immer 2 Pins (siehe Schaltplan) mit dem Motorblock bzw. Batterie Minus verbunden. Bei der 1.6M ist das Gehäuse vollkommen isoliert, das kann jeder an Pin 17 & 34 nachmessen. durch das Kabel mit Öse erhält das Gehäuse eine elektrisch abschirmende Wirkung, Strom fließt dort Null. Ich glaube auch nicht dass die Aussetzer von der ECU kommen, es sei denn, sie hat durch die Vibrationen schon einen internen Schaden. Kabel würde ich nur im äußersten Notfall verlängern, die elektr. Folgen besonders bzgl. Störungen kann doch niemand abschätzen. M

Hallo Dungasi, die Antworten stimmen leider beide nicht , du muss etwa 9W ersetzen die 27 Ohm ergeben nur gut 5W, mit 15 ...18 Ohm liegt man hier richtig. Die 2. Antwort übersieht, dass er nur 1 Blinker ersetzen will, nicht alle LED Bl. haben 1,5W , es gibt sie von 0,5 bis ca. 4W, manche sogar 7W. Dann ist die Spannung an Board höher als 12V , mind. 13V sollte man ansetzen. damit kommt man bei 10 Ohm auf mind. 17W, also P = U x U / R . Der Widerstand muss so groß sein, dass er diese Leistung aushält und nicht glüht. wenn der Wert 10% höher liegt macht das sicher nichts aus. Alternativ ein lastunabhängiges Blinkrelais. Grüße M